Данные рекомендации предназначены тем, кто мечтает построить на своем участке бетонный бассейн для плавания. Подчеркиваем – для плавания, потому что бассейн получится надежным, но довольно неказистым, и вряд ли будет способен украсить ваш участок, хотя безотказно будет спасать вас от летнего зноя. Слова «мечтает построить» не случайны: на этапе строительства на вашем пути много трудностей, такие как значительные затраты денег (от 120 до 160 тысяч рублей) и личного труда (не меньше 1,5 месяцев). Эксплуатация бассейна из бетона – тоже непростое дело: воду в бассейне надо регулярно менять, бассейн чистить, водную гладь охранять от мусора, а к зиме проводить консервацию.

Бассейн для плавания бетонный

Для постройки бассейна важны не только сила вашего желания, но и свойства вашего участка – структура почвы, грунтовые воды, наличие водопровода или скважины, электроэнергии. Скорее всего, проблемы с утилизацией воды, выкачиваемой из бассейна, не будет – вся она пойдет на полив.

Вам повезло, если почва на участке – жирная глина, а грунтовые воды глубоки, то есть, ниже дна бассейна, именно в этом случае можно уложиться в 120 тысяч рублей. Вам совсем не повезло, если грунтовые воды близки к поверхности – бетонный бассейн не для вас. Но если вы не тот и не другой, имеете 160 тысяч и горите желанием, то к вам относится все последующее.

Подготовка и заливка дна

Бассейн сделаем не большой, прямоугольный, длиной 5 метров, шириной 2 метра и глубиной 2 метра. Для меньшего размера проще строить каркасный бассейн, а если больше, то затраты легко пересчитать.

Место для бетонного бассейна должно быть ровное, не ближе 3 метров от дома и подальше от септика. Желательно, чтобы рядом не было деревьев, иначе замучаетесь чистить бассейн от опавших листьев.

Для бассейна из бетона следует выкопать прямоугольную яму длиной 7 метров, шириной 4 метра и глубиной 2 метра (бортики бассейна будут выше уровня земли). Можно, конечно, и покороче, и поуже, но тогда вам будет трудно работать с арматурой и опалубкой стенок бассейна. Владельцы глинистого участка вообще могут обойтись без внешней опалубки и без дренажных канав, лишь бы стенки и дно ямы были ровными и располагающимися под прямым углом друг к другу.

Все же остальные выравнивают только дно ямы. Желательно делать дно горизонтальным – так легче бетонировать. При этом вдоль чаши надо выкопать 3 канавки глубиной и шириной 30 см, 1 посередине и 2 как можно ближе к длинным стенкам. Заполненные крупным щебнем, это будут дренажные канавы, которые уберегут бетонный бассейн от грунтовых вод.

Да, не забудьте предусмотреть в дне ямы сток в дюймовую пластиковую трубу, ведущую наверх под дном и вдоль борта. По этой трубе можно выкачивать загрязнившуюся воду со дна. Установите на стоке надежную сетку: прочистить трубу, если засорится, почти невозможно.

Если грунт дна ямы очень плотный, а это бывает редко, то можно сразу перейти к работам по гидроизоляции дна, иначе же вам придется залить все дно 5-7-сантиметровым слоем бетона и выровнять его поверхность строго по горизонтали. Это будет подушка, на которую будут устанавливаться все остальные конструкции. Не считайте эту работу излишней: бассейн с водой – очень тяжелое и очень капризное сооружение: трещина в нем испортит его почти безнадежно.

Чтобы трещины не возникли, делайте дно и борта бассейна из железобетона толщиной 20 см. Крепкую арматуру и на дне, и в стенах укладывайте в 2 слоя. Прутки в каждом слое надо связывать проволокой, перпендикулярно друг другу, чтобы получились ячейки 10х10 см. Углы бассейна из бетона – самое слабое место конструкции, и потому там не должно быть стыков арматуры.

Дно бассейна бетонируют после укладки на него обоих слоев арматуры. Когда арматура на дно уложена, по ее периметру будут располагаться торчащие вверх прутки, к которым потом привязываются прутки арматуры для стен. Можно, конечно, перед началом бетонирования связать весь металлический каркас бассейна и установить всю опалубку, но бетонировать придется все равно по очереди – сначала дно, а потом стены. Бетонировать все сразу не получится: при заливке бетона в стены он обязательно будет сползать и растекаться по полу. Но и делать большой перерыв между заливкой дна и стен нельзя: шов между ними резко снижает прочность бетонного бассейна.

В течение одного, максимум – двух дней после заливки бетон еще пластичный, способный сцепляться, но уже не течет. Постарайтесь сделать так: заранее установите опалубку для дна (это просто доски по периметру ямы, удерживаемые колышками), для стен (хотя бы в нижней части стен, куда выходят концы изогнутых арматурин со дна), и в первый день залейте бетоном все дно и нижнюю часть всех стен – сантиметров на 20 выше дна. Поверхность бетона в стенках надо оставить бугристой, а дно – тщательно выгладить (не забудьте про водосток!). Укладку бетона постарайтесь вести с виброуплотнителем. Внимательно отнеситесь к прогнозу погоды: дождь существенно осложняет работу, а в солнечные дни не до конца затвердевший бетон надо увлажнять.

Подготовка и заливка стен

Перед второй заливкой арматура всех стен должна быть полностью связанной, а опалубка – установленной. Помните, что ходить по незастывшему бетону дна очень неудобно, даже если положить на него фанеру и доски, поэтому работы по доделкам арматуры и опалубки между первым и вторым днем должны быть минимальными. А работ много: надо обеспечить большую прочность опалубки, чтобы ее не выпирало бетоном в стенках.

Понятно, что на дно перед его бетонированием надо уложить гидроизоляцию. Вариантов материалов для гидроизоляции и дна, и стенок существует много: мятая жирная глина, рубероид в несколько слоев с битумной пропиткой, посаженные на мастику листы пенополистирола (пенопласта), но не простого, а экструдированного (Пеноплэкс, Стирэкс) толщиной 5 см для стенок и 10 см для дна. Швы между плитами надо запенивать. Пенополистирол лучше всего: он может не только гидроизолировать, но теплоизолировать (вода в бассейне медленнее остывает) и компенсировать подвижки грунта. Но плиты могут отойти от стенок, герметичность их стыков нарушится, поэтому плиты к стенам лучше «пристрелить» дюбелями.

Гидроизоляцию дна делайте перед установкой арматуры дна, а гидроизоляцию стенок – уже после того, как снимите опалубку с забетонированных стенок. Поскольку гидроизоляция устанавливается по наружной стороне бассейна, то внешние стенки бассейна должны быть достаточно гладкими. Еще более гладкими должны быть дно и внутренние стены – иначе красиво не будет. Борьбу за гладкость надо начинать с установки опалубки. Гладкая опалубка (например, ламинированная древесно-стружечная плита) – гладкие стены. Неизбежные при заливке бетона выступы надо спиливать и шлифовать, раковины – шпаклевать водостойкой замазкой.

Бетон набирает полную крепость за 28 дней, но опалубку со стен можно убирать спустя 4-5 дней, а засыпать свободное пространство между стенками ванны бассейна и ямы можно через неделю после заливки стен. Как бы вы ни утрамбовывали грунт при засыпке, все равно он будет понемногу оседать не менее года. Не дожидаясь полной усадки, залейте бетоном отмостки вокруг бортов бассейна. Отмостки делайте по своему вкусу, но целесообразно делать их широкими – сантиметров 80, чтобы удобно на них загорать.

Отделка

Последний этап работ – отделка поверхностей, для красоты, дополнительной гидроизоляции и предотвращения роста плесени. Для этих работ подходят многие типы «зимних» шпатлевок. К зиме бассейн из бетона надо готовить. Лучше всего накрыть его утепленными щитами, а между щитами и поверхностью воды установить тепловентилятор с автоматикой, обеспечивающей температуру над водой чуть выше нуля. При этом надо предусмотреть в щитах вентиляционные отверстия. Если воду из бассейна выкачаете, то все равно надо будет уберегать от размерзания сток и горизонтальный участок сливной трубы, укрыв, например, достаточным слоем пенопласта дно бассейна над трубой.

Расскажите друзьям!: